第一章　成衣立體造型概述 Brief Introduction on Threeˉdimensional Form ofApparel要成為一名優(yōu)秀的服裝設(shè)計(jì)師，必須具備扎實(shí)的服裝造型基礎(chǔ)，而作為服裝造型重要手段之一的立體裁剪，既有助于設(shè)計(jì)師充分理解人體與服裝的關(guān)系，更有助于實(shí)現(xiàn)并豐富創(chuàng)作靈感。為此，本章主要介紹立體造型的起源與發(fā)展，其特點(diǎn)與應(yīng)用范圍，以及相關(guān)的人體工程學(xué)方面內(nèi)容，旨在為后續(xù)的操作打下一定的理論基礎(chǔ)。第一節(jié)　立體造型的起源與發(fā)展 Origin and Development of Threeˉdimensional Form一、立體造型的概念 人體是由凹凸起伏的曲面構(gòu)成的，是面與面的集合體。作為人體直接穿用的服裝，不但要滿足人體運(yùn)動等活動機(jī)能的需求，還應(yīng)達(dá)到整體平衡，且具有良好的穿著效果。那么，通過什么方法達(dá)到其目的呢？立體造型方法是理想的選擇之一。立體造型法也稱立體裁剪，是利用試用坯布或布料等直接覆蓋在人或人體模型上，邊造型邊剪裁，直接獲取款式布樣，然后轉(zhuǎn)換成紙樣并制成服裝樣板的一種立體造型方法，有“軟雕塑”之稱。在法國被稱為“抄近裁剪（cauge）”，在美國和英國被稱為“覆蓋裁剪（draping）”，在日本則被稱為“立體裁斷”。采用立體造型，可以直觀地實(shí)現(xiàn)服裝設(shè)計(jì)效果圖的造型要求，使設(shè)計(jì)具體化、形象化。因此，是一種靠視覺與感覺塑造形狀，直觀的完成服裝造型且行之有效的裁剪方法，也是通過面料所呈現(xiàn)的風(fēng)格特性和空間形態(tài)，激發(fā)與表現(xiàn)設(shè)計(jì)者創(chuàng) 作靈感的技術(shù)。 二、立體造型的演變西方社會從空間到時間、從社會結(jié)構(gòu)到生存狀態(tài)的不斷變化，使服裝也發(fā)生了從形式到內(nèi)容的不斷轉(zhuǎn)換，服裝立體造型方法便也隨著服裝文化的發(fā)展得到產(chǎn)第一章成衣立體造型概述 │ 001 生、發(fā)展和完善。1.立體造型的萌芽早在石器時代，人們以草葉和樹枝捆扎在腰間或直接將動物毛皮披掛在身上作為服飾來穿用。到織物出現(xiàn)后，無論是古代西亞巴比倫人的卷衣，還是古埃及的多萊帕里、古希臘的希頓，或是古羅馬的托加，都是以布料直接覆蓋在人體上進(jìn)行立體的造型，最終以纏裹、披掛的寬衣型為主，如圖1-1所示。雖然此時人類的生產(chǎn)力水平有限，也缺乏幾何圖形的繪制與計(jì)算能力，但為了保暖與人體功能的需要，在動物毛皮上挖出類似袖窿與領(lǐng)口的窟窿，使其滿足手臂與頸部活動的需要，無形中使用了立體的構(gòu)成方式來進(jìn)行服裝造型，從而通過面料自然產(chǎn)生的褶皺，增加了平面布料的立體感，雖單純、簡潔，卻不失裝飾性及動態(tài)美�？梢哉f，此時已經(jīng)出現(xiàn)立體造型的雛形。成衣設(shè)計(jì)與立體造型希頓托加 圖1-1　立體造型的萌芽期2.立體造型的產(chǎn)生與發(fā)展在之后相當(dāng)長的一段時期內(nèi)，西方服裝結(jié)構(gòu)造型經(jīng)歷了從半立體到立體的發(fā)展轉(zhuǎn)變。特別是中世紀(jì)服裝，承襲了古羅馬的寬衣型文化，經(jīng)拜占庭文化的陶冶和羅馬式文化、哥特式文化的錘煉，發(fā)展成為以日耳曼人為代表的窄衣型文化，并從此一改古典的平面和單純，進(jìn)入了三維立體的服裝造型時代。在14世紀(jì)中出現(xiàn)的格陵蘭袍裙，采用三角形布的裁剪，產(chǎn)生了省道的效果，使服裝更加適體，從原來平面的前后兩片衣料疊合的二維構(gòu)成方式發(fā)展到三維空002 │ 間構(gòu)成，形成窄衣文化的起點(diǎn)。其工藝技術(shù)標(biāo)志了立體裁剪在西方服裝上的成熟，也使東西方服裝構(gòu)成形式有了根本的區(qū)別。直至經(jīng)歷了文藝復(fù)興、巴洛克和洛可可三大藝術(shù)風(fēng)潮的洗禮，復(fù)興了人性和自然，人們通過服裝來展現(xiàn)人體的形體美、曲線美，力圖將服裝與人體結(jié)合成完美的藝術(shù)體。在此期間，分割、褶裥、省道的結(jié)構(gòu)造型手法日趨細(xì)膩、成熟，服裝的合體性和空間立體造型得到了長足發(fā)展，如圖1-2所示。服裝的裁剪方法出現(xiàn)了革命性的變化，運(yùn)用三維立體的裁剪法，上衣下裙分裁后在腰部縫合，并做明顯的收腰，體現(xiàn)出人們已注意到把整件衣服分成若干裁片縫合，用裁片分割與量的增減體現(xiàn)出女性的纖細(xì)與優(yōu)美。1100~1200年法國女裝1450~1500年法國宮廷女裝1550~1600年威尼斯女裝圖1-2　立體造型的發(fā)展期3.服裝立體造型不斷完善從19 世紀(jì)至20世紀(jì)上半葉，隨著工業(yè)革命帶來的巨大影響和社會變革的沖擊，服裝設(shè)計(jì)更趨向理性化、時裝化，高級時裝不斷發(fā)展，并達(dá)到鼎盛時期。在眾多設(shè)計(jì)大師的推動下，從沃斯的公主線，到維奧內(nèi)的斜裁技術(shù)，以及巴倫夏加直接在模特身上利用布料性能進(jìn)行立體裁剪和造型，服裝立體造型技術(shù)日臻完善。當(dāng)前，立體造型已成為眾多服裝設(shè)計(jì)師實(shí)現(xiàn)各種成衣造型的重要手段，服裝設(shè)計(jì)創(chuàng)作也更具合理性和時代感。隨著世界經(jīng)濟(jì)一體化的發(fā)展，國內(nèi)的服裝設(shè)計(jì)與技術(shù)人員也越來越意識到立體造型技術(shù)對服裝創(chuàng)作的重要性。通過在國際交流中博采眾家之長，日本、意大利、美國等國的立體造型技術(shù)均被拿來消化吸收，第一章成衣立體造型概述 │ 003 成衣設(shè)計(jì)與立體造型在服裝教育與實(shí)際運(yùn)用中大量使用，并逐步發(fā)展形成一定的理論體系。在我國，立體造型已經(jīng)走過近三十年的歷程，經(jīng)歷了引進(jìn)、融合、應(yīng)用、推廣的發(fā)展階段，不但被納入我國高等服裝院校的教學(xué)體系，而且成為國內(nèi)大賽與高級服裝定制的必備技術(shù)。而今，對其構(gòu)成體系與適用性的探究，不僅可以深入理解立體造型的內(nèi)涵，把握其服飾功能與造型規(guī)律，還有利于拓展其應(yīng)用領(lǐng)域， 提高板型制作質(zhì)量，為創(chuàng)造時代的嶄新服飾服務(wù)。三、成衣的立體造型隨著經(jīng)濟(jì)全球化的不斷發(fā)展，人們的生活水平及著裝要求也發(fā)生著巨大的變化。服裝對于現(xiàn)代人來說已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出蔽體保暖的要求，更多地需體現(xiàn)出著裝者的身份、地位、品位，尤其是女裝更需凸顯人體的優(yōu)美曲線。因此，現(xiàn)代服裝設(shè)計(jì)要求以人體為中心，塑造三維空間的服裝造型形態(tài)。而立體造型直接以人體或人體模型為基礎(chǔ)進(jìn)行服裝整體造型，是有助于設(shè)計(jì)師更快更好地了解人體、面料以及服裝與人體空間關(guān)系的良好途徑。因此，我國長期以來在成衣設(shè)計(jì)、生產(chǎn)上多采用單一的平面造型方法，顯然已不能滿足市場的需求，將立體造型方法引入成衣設(shè)計(jì)中，使平面造型與立體造型方法相互結(jié)合，互為補(bǔ)充，已成為成衣設(shè)計(jì)發(fā)展的必然選擇。當(dāng)然，成衣的立體造型是為了更好地滿足工業(yè)化生產(chǎn)，要求得到的是準(zhǔn)確、可加工性強(qiáng)的成衣樣板，因此在實(shí)際操作中，需要與生產(chǎn)實(shí)際密切結(jié)合，正確處 理好立體造型過程中的各個環(huán)節(jié)。（1）具有較高的審美能力及對流行趨勢的高敏感度，熟悉服裝廓型的變化原理，能熟練運(yùn)用褶裥、分割、省道等造型手法以塑造理想的服裝款式。（2）對所用材料具有較好的選擇能力，能正確選用人體模型及面料。當(dāng)設(shè)計(jì)一些特殊體型或特別款式的成衣時，能對人體模型進(jìn)行必要的補(bǔ)正，并做出其結(jié)構(gòu)造型。（3）應(yīng)具有熟練的立體造型手法，能正確選擇與控制面料的絲縷方向，正確處理與增減服裝的放松量，并對樣板具有較好的修正能力，以得到寬松適度、結(jié)構(gòu)平衡的成衣樣板。第二節(jié)　立體造型特點(diǎn)與應(yīng)用范圍Features and Application Range of ThreeˉdimensionalForm 一、服裝立體造型的特點(diǎn)服裝立體造型方法在西方服裝業(yè)，尤其是高級時裝的生產(chǎn)中，一直被廣泛使 004 │用著。在我國服裝設(shè)計(jì)生產(chǎn)中也被認(rèn)同并得以發(fā)展，具有平面造型法所沒有的優(yōu)越性。1.服裝立體造型的直觀性服裝立體造型是直接在人體或人體模特上進(jìn)行剪裁的一種造型方法，可以在造型過程中，直接看到服裝的穿著形態(tài)、特征，其直觀性是平面造型方法無可比擬的。而且使用立體造型，可以規(guī)避平面造型的經(jīng)驗(yàn)局限，便于立體造型的塑造，提高操作的成功率。同時，能加深服裝設(shè)計(jì)者對人體體型和服裝構(gòu)成關(guān)系的理解， 逐步提高對服裝造型效果的預(yù)見性。2.服裝立體造型的適應(yīng)性服裝立體造型的適應(yīng)性包括對款式的適應(yīng)性和對操作者的適應(yīng)性。首先，服裝款式有簡潔和復(fù)雜之分，尤其在復(fù)雜造型要求下的服裝，如褶裥、層次的體現(xiàn)，立體造型相比平面造型更易于把握量的大小。其次，操作者也有熟練與初學(xué)之分，立體造型對于初學(xué)者而言，比平面造型入門快，可以在短期內(nèi)掌握操作方法與技 巧，進(jìn)行創(chuàng)作設(shè)計(jì)，從而提升對服裝設(shè)計(jì)的興趣愛好程度。3.服裝立體造型的靈活性服裝立體造型可以邊設(shè)計(jì)、邊剪裁、邊改進(jìn)，隨時觀察效果，及時糾正問題，直至滿意為止。雖然之前有款式目標(biāo)，但有時也可以進(jìn)行與布料材質(zhì)風(fēng)格恰恰相反的設(shè)計(jì)，創(chuàng)作某種情趣與效果。通過不斷造型與觀察，可以不斷激發(fā)設(shè)計(jì)者的 創(chuàng)作靈感，靈活地由一款而變多款，得到服裝豐富的款式變化效果。4.服裝立體造型的實(shí)用性服裝立體造型的實(shí)用性可從操作者和款式變化兩方面而言。對于操作者，尤其是已有一定專業(yè)知識的服裝設(shè)計(jì)或技術(shù)人員，運(yùn)用立體造型將如虎添翼，可以更方便、更快速地裁剪出新款式，更好地適應(yīng)日新月異的款式變化。對于款式變化，很多人都認(rèn)為立體造型適用于做復(fù)雜款式，其實(shí)越簡單的款式越應(yīng)用立體造型。通過立體造型可以更準(zhǔn)確、更便捷、更好的做出服裝效果。二、立體造型的應(yīng)用范圍 服裝立體造型方法具有的優(yōu)越性，使其在服裝行業(yè)被廣泛應(yīng)用，包括服裝生產(chǎn)、產(chǎn)品展示和服裝教學(xué)。1.用于服裝生產(chǎn)服裝生產(chǎn)一般包括兩種形式，即大批量工業(yè)化生產(chǎn)和單件定制生產(chǎn)。在高級時裝生產(chǎn)和量身定制中，因出于藝術(shù)化的創(chuàng)作設(shè)計(jì)或特殊體型的需要，立體造型方法以其優(yōu)越性占據(jù)著主導(dǎo)地位。在大批量工業(yè)化生產(chǎn)中，現(xiàn)代服裝生產(chǎn)要求的是三維立體造型，需要將立體造型法與平面造型法相互結(jié)合，同時優(yōu)質(zhì)樣板的形成均使用立體造型方法或強(qiáng)調(diào)立體造型的技術(shù)成分。第一章成衣立體造型概述 │ 005 成衣設(shè)計(jì)與立體造型2.用于產(chǎn)品展示立體造型的表現(xiàn)力極強(qiáng)，視覺沖擊力極大。因此，無論是店面的櫥窗展示設(shè)計(jì)還是大型展會的會場布置，經(jīng)常可見夸張的、個性化的造型，在燈光、道具、配飾的襯托下，淋漓盡致地展現(xiàn)著產(chǎn)品的個性與時尚。這些產(chǎn)品可以是傳統(tǒng)的服裝面料，也可以是眾多的家紡面料，或是更新型的可塑材料等。通過在人體模特上做出服裝立體造型效果，將產(chǎn)品呈現(xiàn)給消費(fèi)者，把商業(yè)與藝術(shù)、文化與時尚相 結(jié)合，既能極大地沖擊消費(fèi)者的眼球，又能吸引消費(fèi)增加經(jīng)濟(jì)效益。3.用于服裝教學(xué)在服裝教學(xué)中，通過服裝立體造型課程的教學(xué)，可以使學(xué)生掌握其基本原理和操作方法，進(jìn)而解決成衣款式變化與創(chuàng)作。同時，更重要的是訓(xùn)練學(xué)生對服裝立體造型的思維方式，培養(yǎng)學(xué)生立體構(gòu)成能力、審美能力、操作能力，使學(xué)生養(yǎng)成在服裝設(shè)計(jì)、服裝裁制操作中，始終保持服裝三維立體思維，并用立體造型方法進(jìn)行款式修正與樣板驗(yàn)證。第三節(jié)　人體與服裝的立體性 Threeˉdimensional Details of Human Body and Apparel正確認(rèn)識人體與服裝的關(guān)系，必須對人體的立體性有正確的認(rèn)識，從分析人體體型特征入手，明確人體對服裝結(jié)構(gòu)的基本要求，加深對服裝立體性的理解， 才能達(dá)到服裝的立體感與時尚感的統(tǒng)一。 一、人體的立體性人體是一個特定的立體，是由若干個面組成的一個集合體。以人體胸部為例，其橫截面基本上是一個梯形，尤其是側(cè)面的厚度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出人們的想象，是我們熟 知的“箱形理論”的基本原則，如圖1- 3所示。在立體造型時，應(yīng)將人體側(cè)面（腋 面）視為獨(dú)立的面來考慮。這樣裁剪的服裝就可以避免產(chǎn)生側(cè)面不足的缺點(diǎn)，并能使其余量分散到四個角上，從而使服裝呈現(xiàn)與體型相符合的線條，穿著后舒適 合體，富有立體感。我國傳統(tǒng)服裝一般采用兩面體結(jié)構(gòu)，其想法視人體胸部的橫截面為一個橢圓形，由此將人體歸納為圓形柱體，如圖1- 4所示。即將人體的側(cè)面看做是前身與后身的延續(xù)，使服裝形成正面過寬、側(cè)面過窄的現(xiàn)象，且余量被平均分配到服裝的各個部位，從而淡化了服裝體的概念。006 │ 圖1-3　人體的箱形結(jié)構(gòu)圖1-4　人體的兩面體結(jié)構(gòu) 二、服裝造型的立體性人體可以由若干基本線條呈現(xiàn)的立體，服裝也應(yīng)具備與人體特征相符合的部位線條。實(shí)驗(yàn)得知，服裝越接近于箱形，本身的穩(wěn)定性和對于人體的適應(yīng)性就 越好。僅以 X 型緊身連衣裙裙片結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)為例，如圖1- 5所示，不但要用省縫 后前圖1-5　連衣裙衣裙結(jié)構(gòu)立體性設(shè)計(jì) 第一章成衣立體造型概述 │ 007處理胸背部的體型特征，還應(yīng)充分考慮到側(cè)面的因素，因此將前、后刀背線盡可能設(shè)計(jì)在胸寬線、背寬線附近，使之處于人體體表轉(zhuǎn)體的面與面的接合處，以呈現(xiàn)出服裝款式的立體效果。由此看出，立體造型不但重視對人體側(cè)面的要求，而且還重視人體面與面接合處所形成線條的準(zhǔn)確表達(dá)，是體現(xiàn)款式立體效果的重要依據(jù)。第四節(jié)　成衣設(shè)計(jì)與人體工程學(xué) Apparel Design and Human Engineering服裝人體工程學(xué)是一門集人體科學(xué)、環(huán)境科學(xué)和材料科學(xué)的綜合性學(xué)科，亦是研究人體特征及服裝和人體相互關(guān)系的分支學(xué)科。其研究對象是“人—服裝—環(huán)境”系統(tǒng)，適合從人體的各種要求出發(fā)，對服裝設(shè)計(jì)與制造提出要求，以數(shù)量化情報(bào)形式來為創(chuàng)造者服務(wù)，使設(shè)計(jì)盡可能最大限度地適合人體需要，達(dá)到舒適、衛(wèi)生的最佳狀態(tài)。本節(jié)重點(diǎn)以“人—服裝”為研究對象，探討成衣設(shè)計(jì)與人體工程學(xué)的關(guān)系。成衣設(shè)計(jì)與立體造型側(cè)縫線公主線前中線一、人體與成衣構(gòu)造為使平面布料形成立體曲面，必須做出符合人體結(jié)構(gòu)的結(jié)構(gòu)線。因此有必要研究人體結(jié)構(gòu)線，搞清楚人體結(jié)構(gòu)線與服裝結(jié)構(gòu)線的關(guān)系。1.人體結(jié)構(gòu)線與服裝結(jié)構(gòu)線所謂結(jié)構(gòu)線就是構(gòu)成人體體型的線，即通過人體表面上面與面連接處的線。這種結(jié)構(gòu)線不是任意通過人體部位的，而是構(gòu)成重要部位的結(jié)構(gòu)線，如上裝的前中線（顯示前中心部位的體態(tài)）、后中線（顯示背中心部位的曲線體態(tài)）、前側(cè)線（體后中線 后公主線 afdbc 后公主線側(cè)面與體前面的交接線）、后側(cè)線（體側(cè)面與體后面的交接線）、前公主線（從肩部方向取胸省和收腰省的體型線）、后公主線（通過肩胛骨及腰部背 側(cè)縫線 側(cè)縫線 面的體型線）等，如圖1- 6所示。為了說明結(jié)構(gòu)線的作用，我們做一個實(shí)驗(yàn)。 前公主線 前中線 前公主線在兩個半徑相同的圓周上做兩種分割， A 為 6 等分， B為12 等分，如圖1- 7 所示，結(jié)果發(fā)現(xiàn) B 比 A 更 圖1-6　人體模型上的結(jié)構(gòu)線接近于圓形，也就是說，將這一多面體加以立體008 │ Ａ B 圖1-7　立體構(gòu)成的設(shè)計(jì)線化的話，用 6 條連接線就能做成 A 形，用12 條連接線才能做成 B 形，但 B 比A更接近于球形。若將其原理應(yīng)用在成衣造型中，可以認(rèn)為 A 具有寬松型服裝的結(jié)構(gòu)線，則 B為合體型服裝的結(jié)構(gòu)線。由此看出，立體造型不能忽視結(jié)構(gòu)線的重要作用，其數(shù)量、位置和形狀具有決定風(fēng)格和用途的作用，如圖1- 8 所示。圖1-8（1）所示只有側(cè)縫線，所以是構(gòu)成上裝最基本的形式，也是寬松服裝的結(jié)構(gòu)；圖1-8（2）所示增加了前、后刀背線，無論從數(shù)量上還是曲度上及位置上,都更接近于人體，因此，屬于合體結(jié)構(gòu)；圖1-8（3）所示是在合體結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上又增加了側(cè)縫線，更好地體現(xiàn)了收腰效果，屬于緊身結(jié)構(gòu)的范疇�？傊�，分割越細(xì)、位置越接近人體結(jié)構(gòu)的主要結(jié)構(gòu)線，就越能體現(xiàn)人體的曲線美，很好地理解這一點(diǎn)，是正確進(jìn)行成衣設(shè)計(jì)的關(guān)鍵。fca 側(cè)縫線 后中線 afc 前中線 側(cè)縫線 （1）寬松上裝結(jié)構(gòu)圖1-8 第一章成衣立體造型概述 │ 009 bd 后側(cè)線 a f前側(cè)線 后中線 abdf 前中線后中線 abcdf 前中線 后側(cè)線 前側(cè)線 （2）合體上裝結(jié)構(gòu)成衣設(shè)計(jì)與立體造型 bcd 后側(cè)線側(cè)縫線 f a 前側(cè)線 后側(cè)線 側(cè)縫線 前側(cè)線 （３）緊身上裝結(jié)構(gòu)圖1-8　結(jié)構(gòu)線與服裝合體性的關(guān)系2.人體結(jié)構(gòu)線與服裝省縫為了表現(xiàn)人體曲線美，除了服裝結(jié)構(gòu)線外，省縫也起著重要作用。所謂省縫是指在利用平面布料包裹人體曲面時，根據(jù)曲面的曲率大小選擇收省量、收省形狀及收省長度。為了恰到好處地利用省縫美化人體，則要很好的研究省縫與體型的關(guān)系。通過人體正面、側(cè)面、背面的體型構(gòu)造塊面，我們可以直觀地看到，在人體突起部位，都要有省縫來加以修飾。例如，胸部突起伴隨著胸省、前腰省；肩胛骨突起伴隨著肩背省、后腰��；手臂肘部突起伴隨著袖肘��；腹部與臀部突起伴隨著腹省與臀省等。不同服裝也常采用省縫的表現(xiàn)性，變化省縫的位置和形態(tài)，女裝胸省變化是最具有代表性的例子。010 │ 省縫可以根據(jù)服裝款式與結(jié)構(gòu)線結(jié)合使用，即有時可以不直接表現(xiàn)出來，而是蘊(yùn)涵在服裝結(jié)構(gòu)線之中，如公主線、刀背線等�？傊�，作為表現(xiàn)人體曲面構(gòu)成 的重要因素，省縫是成衣造型設(shè)計(jì)中必不可少的手段。二、人體、服裝的動態(tài)變形 1.人體體表的動態(tài)變形人的動作是復(fù)雜多樣的。例如上肢、下肢及軀干的前曲后傾、側(cè)向彎曲、旋轉(zhuǎn)和全身運(yùn)動等，都會引起人體體表發(fā)生變化。人的動作變化與皮膚的伸展密 切相關(guān)，測定由于運(yùn)動引起的皮膚伸展變化的方法如圖1- 9所示。即在靜止?fàn)?圖1-9　運(yùn)動引起皮膚伸展變化態(tài)時，畫在人體體表的水平線和垂直線，當(dāng)上肢上舉時這些縱、橫直線產(chǎn)生移位，通過測量其變化可以測得皮膚的伸長率。據(jù)相關(guān)文獻(xiàn)介紹，背部皮膚寬度方向的伸長率為13%~16%；臀部彎曲時的伸長率為20%~30% ；坐時臀部的伸長率為14 %~15%；下蹲膝部彎曲時膝部的橫向伸長率為12%~14%，縱向伸長率為 35%~40%；肘部彎曲時橫向伸長率為15%~20%，縱向伸長率為35%~40%，如圖1-10 所示。沒有皺褶的皮膚伸縮性很�。�每10cm約1~2mm），變化最大的體表面積集中在身體后部，膝圍至踝圍間體表面積變化最小，其次是腰圍線至大腿圍的體表面積�？傊�，上肢與軀干的體表面積變化率大于下肢的體表面積變化率，體表面積的變化與肩關(guān)節(jié)、膝關(guān)節(jié)、肘關(guān)節(jié)、股關(guān)節(jié)的轉(zhuǎn)動有著密切的關(guān)系，這些關(guān)節(jié)周圍皮膚的伸展則與關(guān)節(jié)彎曲的角度大小成正比。人體的這種變化決定了成衣在造型時各部位應(yīng)給予必要的松量。一般來說，服裝松量越大，人體活動越自如，但松量超過一定限度，服裝也會影響人體的正常活動。也就是說，恰如其分的松量尺寸，既能使服裝主要部位有良好的造型，又能賦予服裝優(yōu)異的實(shí)用性、美觀性和舒適性。第一章成衣立體造型概述 │ 011（１）背部伸長率為13%～16％（2）彎腰臀部伸長率為20%～30％（3）坐著臀部伸長率為14%～15％（4）肘部彎曲　　　橫向伸長率為15%～20％　　　縱向伸長率為35%~40%（5）下蹲膝部彎曲　橫向伸長率為12％～14％　縱向伸長率為35％~40% 成衣設(shè)計(jì)與立體造型圖1-10　皮膚表面的伸長率2.服裝動態(tài)變形的因素（1）服裝面料的物理性能（拉伸強(qiáng)度、密度、厚度、組織結(jié)構(gòu)、摩擦系數(shù)等）。（2）人體的姿勢與動作（體表面積的變化，肌肉、骨骼的運(yùn)動方向等）。（3）服裝面積與人體體表面積的比值。（4）環(huán)境條件（溫度、濕度、風(fēng)速等）。三、放松量與成衣設(shè)計(jì)服裝松量是服裝輪廓與人體體表間的周長差，是維持人體生理活動與生活、工作需求的必要物理量。1.松量的組成人體與服裝之間的空隙大�。ㄋ闪浚�，既影響人體的活動幅度，也影響著服裝的廓型，合理分配服裝各部位放松量是成衣造型的關(guān)鍵。服裝放松量大小的影012 │ 響因素如下：（1）人體活動的基本松量：包括皮膚放熱、排汗、呼吸、活動等生理、衛(wèi)生現(xiàn)象所需求的生理松量。（2）內(nèi)套裝厚度量：指內(nèi)套服裝使用的材料，對應(yīng)于不同厚度、密度、重量、伸縮性，其松量取值亦不同。（3）服裝品種與風(fēng)格需求的松量：如工作服、休閑服、禮服等因用途不同對應(yīng)的松量也不同，并且由于各個時期的流行風(fēng)格不同，同樣的服裝也會有不同的松量。2.松量的設(shè)置（1）設(shè)置在皮膚伸展性大的部位，適應(yīng)活動的伸展方向需求，如背部、肘部、臀部、膝部等部位。（2）要以身體機(jī)能與布料的性能為基礎(chǔ)全面考慮放松量的位置、數(shù)量和方向。圖1-11所示為女上裝外輪廓與上體胸圍橫截面示意圖，其中 B 代表人體體表胸圍，B'代表服裝外輪廓胸圍�？紤]人體運(yùn)動時背部的運(yùn)動量大于前胸運(yùn)動量，后腋部的松量 c 要占B'－B/ 2 的32% 左右，前腋部松量 a占B'-B/ 2 的28% 左右，袖窿寬松量 b 占B'－B/ 2 的40%左右。在最需要松量的部位上設(shè)置合理的松量是成衣立體造型中必須考慮的問題。圖1-12 所示為女下裝外輪廓與下體臀圍橫截面示意圖，其中 H代表人體體表臀圍，H' 代表服裝外輪廓臀圍。不難看出，下裝臀圍松量差H'- H 沒有上裝胸圍松量差B'- B那么大，主要是因?yàn)橥螄�的運(yùn)動幅度不同于上體手臂運(yùn)動導(dǎo)致胸背部發(fā)生明顯擴(kuò)張的幅度，但后臀圍的松量大于等于前臀圍的松量。 c 后上裝后下裝b 臂 前 HLHH' B' BLaoB 前圖1-11　女上裝外輪廓與上體胸圍橫截面圖1-12　女下裝外輪廓與下體臀圍橫截面第一章成衣立體造型概述 │ 013 第二章　立體造型基礎(chǔ)知識 Basic Knowledge of ThreeˉdimensionalForm“工欲善其事，必先利其器”。立體造型的操作性、技術(shù)性很強(qiáng)，比平面造型需要更專業(yè)、更良好的工具。本章介紹立體裁剪所必需的主要工具與材料，以及與立體造型相關(guān)的先期工作，如人體模型的標(biāo)記與補(bǔ)正等，旨在為順利進(jìn)行立體造型設(shè)計(jì)做好必要的準(zhǔn)備。第一節(jié)　立體造型工具與材料 Tools and Materials for Threeˉdimensional Form一、人體模型與選擇人體模型簡稱人臺，是人體的替代物，是立體造型最主要的工具之一。人體模型的尺寸應(yīng)能夠反映標(biāo)準(zhǔn)人體或特定人體的尺寸要求，其造型合理準(zhǔn)確，同時質(zhì)地應(yīng)軟硬適當(dāng)，便于反復(fù)插針。人體模型因使用目的和用途的不同，有各種各樣的類型（圖2-1），其分類方法如下：成衣設(shè)計(jì)與立體造型圖2-1　各式人體模型 014 │ （1）以長度劃分：半身人體模型（主要用于上裝、連衣裙的裁剪制作）、2/3身人體模型（可用于短褲、裙褲的裁剪制作）、全身人體模型（可用于長褲、連衫褲的裁剪制作），目前，服裝教學(xué)主要以半身人體模型為主。（2）以松量劃分：普通人體模型，用于普通服裝的裁剪制作；緊身人體模型，用于內(nèi)衣、泳衣等的裁剪制作；外套人體模型，用于套裝、外套類服裝的裁剪制作。（3）以性別年齡劃分：女裝人體模型、男裝人體模型、童裝人體模型。（4）以體型劃分：標(biāo)準(zhǔn)體模型、特體模型（如孕婦模型）等。（5）以用途劃分：立體造型用、成品檢驗(yàn)用、服裝展示用三種類型。其中立體造型用的人體模型多為裸體人體模型，是按照人體比例和裸體形態(tài)仿造出的人體模型，適用于內(nèi)衣、禮服等不同款式的服裝造型和裁剪。成品檢驗(yàn)用的多為工業(yè)人體模型，即在裸體人體模型的基礎(chǔ)上，在胸、腰、臀及肩頸等部位加了放松尺寸，由固定的規(guī)格號型構(gòu)成的工業(yè)生產(chǎn)用的人體模型，適合于外套生產(chǎn)和較寬松的服裝造型設(shè)計(jì)。服裝展示用的多為靜態(tài)展示人體模型，靜態(tài)展示人體模型可帶五官、發(fā)型、動勢及顏色，一般與展示的服裝背景等相協(xié)調(diào)，適合于櫥窗、展廳、商店等靜態(tài)展示。（6）以地區(qū)與國家劃分：長期以來使用較多的有日本文化式人體模型、法式人體模型、美式人體模型等。2006年，北京服裝學(xué)院TPO&PDS工作室與南洋模特衣架有限公司成功聯(lián)合研制開發(fā)出具有自主知識產(chǎn)權(quán)的“中國立裁人臺”，說明國內(nèi)的人體模型規(guī)格就此有了統(tǒng)一而科學(xué)的參照標(biāo)準(zhǔn)。二、工具與材料立體造型的工具與材料，主要有尺、剪刀、膠帶、大頭針、針插、熨斗、描線器、筆、繪圖紙，棉絮、針、線、布料等。（1）尺：立體造型中多數(shù)情況下，要依據(jù)目測經(jīng)驗(yàn)來完成造型的構(gòu)成。但在確定細(xì)部尺寸、樣衣輪廓等環(huán)節(jié)，尺是不可缺少的工具。一般常用直尺、三角尺、彎尺、軟尺等，如圖2-2（1）所示。（2）剪刀：立體造型使用的剪刀應(yīng)比一般縫紉用剪刀小一些，如9 號、10號剪刀，以鋒利合手為宜，如圖2-2（2）所示。（3）膠帶：在立體造型前，需要先在人體模型上用膠帶標(biāo)記出設(shè)計(jì)線的位置；在立體造型中，隨時需要用膠帶標(biāo)記部位造型等。膠帶的顏色應(yīng)與人體模型顏色和坯布顏色有別，以便透過裁剪用布看到標(biāo)記線的位置。膠帶要選擇窄而薄的為宜（一般0.3~0.5cm），以便自如地做出曲線造型，如圖2-2（2）所示。（4）大頭針和針插：立體造型應(yīng)準(zhǔn)備一些細(xì)長、尖銳、容易穿刺的大頭針。雖然帶珠頭大頭針細(xì)而尖，但因其頭部較大，造型中對視覺造成影響，故不提倡第二章　立體造型基礎(chǔ)知識│ 015使用。針插是插大頭針的用具，形狀一般為圓形或橢圓形，使用時應(yīng)固定于手腕上以便隨時取用。針插最好用毛發(fā)作為填充物，目的是減少摩擦力，便于插針與取針，如圖2-2（2）所示。（5）熨斗：主要用于熨燙坯布和布料，坯布使用前難免會有些褶皺，需要用熨斗熨燙平展，且找準(zhǔn)經(jīng)緯紗向后再用。但熨燙時最好不使用蒸汽，因?yàn)閲娝�后布料會變得僵硬，不利于立體造型，如圖2-2（3）所示。（6）描線器：也稱為點(diǎn)線滾輪、擂盤，用于將立體造型的布樣轉(zhuǎn)換成紙樣或樣板時拷貝之用，如圖2-2（3）所示。（7）筆和紙：在立體造型過程中需要用筆標(biāo)記記號與輪廓，其記號作為制板的依據(jù)。用筆以鉛筆、劃粉、記號筆為主；一般選擇牛皮紙制作服裝樣板，如圖2-2（3）所示。（8）棉絮：用于制作手臂模型、補(bǔ)正人體模型、立體造型等。一般選擇棉花、腈綸棉及柔軟而有彈性的材料為宜。（9）針和線：需要準(zhǔn)備白線和彩線。白線可用于樣衣的假縫、縮縫等，彩線可用于標(biāo)記布紋。針和線都應(yīng)該對應(yīng)布料質(zhì)地，如圖2-2（3）所示。彎尺剪刀線劃粉袖窿尺 白坯布 描線器 針插膠帶軟尺 筆 直三角尺尺大頭針熨斗（1）尺（2）剪刀等（3）筆、描線器、線等圖2-2　立體裁剪工具與材料（10）布料：立體造型一般選用與實(shí)際面料特性接近的布料進(jìn)行模擬造型，如薄棉布適宜襯衫、連衣裙、禮服等款式的立體造型，厚坯布適宜大衣、套裝的立體造型。平紋原色棉坯布具有布紋絲縷清晰可見的優(yōu)點(diǎn)，方便造型操作。因特別需要也可使用一些襯布類材料，但要避免使用過于滑軟、容易拉伸變形或過重的材料。成衣設(shè)計(jì)與立體造型016 │ 第二節(jié)　人體模型標(biāo)記與補(bǔ)正 Mark and Modification of Threeˉdimensional Form一、人體模型基準(zhǔn)線 1.基準(zhǔn)線的作用與要求所謂基準(zhǔn)線是為表達(dá)人體模型上重要部位或必要的結(jié)構(gòu)線而設(shè)置的標(biāo)記線。基準(zhǔn)線在立體造型中是必不可少的，它們相當(dāng)于立體的尺，是款式構(gòu)成的重要依據(jù)。在立體造型過程中，大多是依靠人的視覺去觀察確定各部位的數(shù)量關(guān)系和造型形狀，基準(zhǔn)線在此發(fā)揮著不可忽視的作用�；鶞�(zhǔn)線必須采用與人體模型顏色反差明顯且顏色穿透力較強(qiáng)的膠帶，如紅色、白色、黑色等，使之能透過坯布易于識別。2.基準(zhǔn)線標(biāo)記方法基準(zhǔn)線的設(shè)置部位分縱向、橫向、斜向、曲向�？v向基準(zhǔn)線有前、后中線，前、后公主線，側(cè)縫線；橫向基準(zhǔn)線有胸圍線、腰圍線、臀圍線；斜向基準(zhǔn)線有肩線； 曲線基準(zhǔn)線有領(lǐng)圍線、袖窿弧線。（1）前中線：標(biāo)記前中線時要通過人體中線的延長線與地面垂直�？稍陬i窩點(diǎn)用繩系一重錘幫助確定其位置，如圖2-3（1）所示。（2）后中線：標(biāo)記方法同前中線，故從略，如圖2-3（2）所示。為使其左右對稱，要分別測量前、后中線的左、右兩側(cè)的圍度是否相等。（3）胸圍線：胸圍線是從人體模型的側(cè)面找到胸部最高點(diǎn)（BP點(diǎn)），然后在同一高度找到同一水平線的水平點(diǎn)，沿水平點(diǎn)連線并固定，如圖2-3（3）所示。（4）腰圍線：腰圍線是在腰部最細(xì)處的水平線，可用標(biāo)記胸圍線的方法檢驗(yàn)（3）胸圍線（1）前中線（2）后中線圖2-3第二章　立體造型基礎(chǔ)知識 │ 017 基準(zhǔn)線是否水平，如圖2-3（4）所示。（5）臀圍線：臀圍線是在臀部最豐滿處的水平線（一般位于腰圍線下18~20cm），可用標(biāo)記胸圍線的方法檢驗(yàn)基準(zhǔn)線是否水平，如圖2-3（5）所示。（6）領(lǐng)圍線：領(lǐng)圍線為環(huán)繞人體模型頸根處的基準(zhǔn)線。要先確定出頸窩中點(diǎn)、后頸中點(diǎn)和肩頸點(diǎn)，連接各點(diǎn)將該線制作成圓順曲線，如圖2-3（6）所示。（7）肩線與側(cè)縫線：先在人體模型的側(cè)面確定肩頸點(diǎn)的位置，一般為頸部厚度的中心略向后一點(diǎn)，再確定肩端點(diǎn)，即肩部厚度的中心點(diǎn)，兩點(diǎn)連直線，用膠帶固定。從肩端點(diǎn)順勢垂下，通過臂根截面中點(diǎn)向下將人體模型的側(cè)面分為均衡的兩部分，用膠帶固定，如圖2-3（7）所示。（8）前公主線：自前小肩寬的中點(diǎn)，經(jīng)過BP點(diǎn)、1/2前腰圍中點(diǎn)偏前中線成衣設(shè)計(jì)與立體造型（4）腰圍線（5）臀圍線（6）領(lǐng)圍線（7）肩線與側(cè)縫線圖2-3 018 │ 2cm左右點(diǎn)、1/2前臀圍中點(diǎn)偏前中線4cm 左右點(diǎn)，用膠帶標(biāo)記出優(yōu)美的曲線，并要保持其自然、均衡的線條，如圖2-3（8）所示。（9）后公主線：自后小肩寬的中點(diǎn)，經(jīng)過肩胛骨，向下自然標(biāo)記的一條基準(zhǔn)線。腰圍線以下注意把臀部的均衡感襯托出來，如圖2-3（9）所示。（10）袖窿弧線：先確定前、后腋點(diǎn)和肩端點(diǎn)、袖窿底點(diǎn)，然后用膠帶連接以上各點(diǎn)。注意，前、后弧線曲度略有差異，要細(xì)心體會人體手臂橫截面的形狀，如圖2-3（10）所示。（11）整體效果：基準(zhǔn)線全部標(biāo)記完畢后，再從正面、側(cè)面、背面觀察標(biāo)記的整體效果，調(diào)整不合適的部位，達(dá)到完美效果，如圖2-3（11）~（13）所示。（8）前公主線（9）后公主線（10）袖窿弧線（11）正面效果（12）側(cè)面效果（13）背面效果圖2-3　標(biāo)記基準(zhǔn)線第二章　立體造型基礎(chǔ)知識│ 019 二、人體模型的補(bǔ)正人體模型是一種理想化的形態(tài)，雖然適合人體體型，但缺乏不同人體所具有的惟妙惟肖的差異。所以在實(shí)際運(yùn)用時，需要根據(jù)人體體型的特殊性或獨(dú)特造型設(shè)計(jì)的要求，進(jìn)行各種修正。具體修正方法只能是追加，不能削減，追加的材料可選用蓬松棉、棉花及制成品等。1.胸部補(bǔ)正胸部補(bǔ)正可以選用文胸制成品，也可以自制。在自制胸墊時，需略呈豎向的橢圓形，貼附在胸部時，要注意符合人體，左右對稱，邊緣不能有明顯折痕，要逐漸變薄，過渡自然�？捎冕樉�納縫幾針將其固定，再用大頭針固定在人體模型上，如圖2-4（1）所示。2.腰部補(bǔ)正由于采用的是裸體模型，制作寬松服裝或外套時，為了減少胸腰臀的差數(shù)，成衣設(shè)計(jì)與立體造型需要將腰圍加大，可使用長布帶纏繞一定的厚度（最好斜紗），然后加以固定， 如圖2-4（2）所示。（1）胸部補(bǔ)正圖2-4 （2）腰部補(bǔ)正3.肩部補(bǔ)正強(qiáng)調(diào)肩部高聳時或調(diào)整溜肩時，必須在肩部裝墊肩作為補(bǔ)正，可在人體模型上直接裝墊肩制成品，一般要長出肩端點(diǎn)1cm左右，如圖2-4（3）所示。 4.臀部補(bǔ)正為了滿足體型調(diào)整或服裝造型設(shè)計(jì)的需要，臀圍補(bǔ)正主要是提臀，一方面修 020 │正臀部曲線，另一方面顯示臀部的豐滿，突出女性胸腰臀曲線的特點(diǎn)，如圖2-4（4）所示。 （3）肩部補(bǔ)正（4）臀部補(bǔ)正圖2-4　人體模型的補(bǔ)正第三節(jié)　手臂模型制作與標(biāo)記 Manufacture and Marks of Arm Model手臂模型與人體模型一樣是立體造型不可缺少的一項(xiàng)用具，是手臂的替代品，用于袖子的制作與造型。因購買的人體模型一般不帶手臂，因此需要自行制作。自制材料主要是中厚純棉布料、棉花或腈綸棉等，自制手臂要輕軟、有彈性、易 彎曲、便于裝卸。 一、手臂模型結(jié)構(gòu)圖手臂模型的結(jié)構(gòu)圖是專家、前輩對手臂外形的科學(xué)研究與概括總結(jié)，其結(jié)構(gòu)圖是對手臂結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，呈肘上與人體平行、肘下向前傾斜狀，尤其是小袖縱向基礎(chǔ)線的變化使手臂成型后呈立體傾斜狀。手臂尺寸應(yīng)因人而異，但為了增強(qiáng)其適用范圍，一般采用標(biāo)準(zhǔn)尺寸：臂根圍為26.5cm，袖長為58cm，較標(biāo)準(zhǔn)袖長略長一些。除了手臂圖形外，還需有臂根布與袖口布，臂根布能夠使手臂順利裝到模型上，從其圖形中可以清楚地捕捉到人體臂根部截面的造型，其前腋下曲線曲率較大，后腋下曲線曲率較緩，以滿足人體手臂向前活動的需要；袖口布是類似手腕橫截面的橢圓狀，其制圖方法如圖2-5 所示。 第二章　立體造型基礎(chǔ)知識 │ 021 成衣設(shè)計(jì)與立體造型18.5452.531.3551010.50.51.50.52250.50.51911 第一條線第二條線袖山深線袖肘線3.50.70.7 小袖大袖 10.54158 后側(cè)臂根布 1128.51.5 前側(cè) 51.32.254 袖口布圖2-5　手臂模型制圖二、手臂模型裁剪 根據(jù)手臂模型的結(jié)構(gòu)圖，將大小袖片、臂根布、袖口布如圖2- 6所示放縫并裁剪。袖山因制作后要與人體模型的手臂橫截面相吻合，所以縫份需預(yù)留多一點(diǎn) （2~2.5cm）。手臂模型一般使用中厚白坯布或與模型相同顏色的布料制作，并用醒目的色線縫出或用筆標(biāo)出紙樣上的縱橫基準(zhǔn)線。 三、手臂模型縫制1.縫合袖縫先縫合前袖縫，且在袖肘處稍拉伸縫合；再縫合后袖縫，后袖縫是從兩端向中間縫合，縫合時大小袖的袖山深線與袖口線對齊，但在袖肘線兩側(cè)8cm處做縮縫處理，以符合肘部突起的特點(diǎn)。縫合后，大 圖2-6　手臂模型放縫 22111.51.51.51.50.70.7 022 │小袖片的袖肘線一般要錯開0.5cm（即大袖高0.5cm），最后分燙縫份，如圖2-7（1）所示。 2.制作擋布距臂根擋布與袖口擋布的邊緣0.3cm縮縫，將里面襯墊（凈樣硬紙板）充填后抽緊縫線，使擋布繃緊在硬紙板上，正面原有的十字線不得歪斜。為了穩(wěn)固，還要在反面用線反復(fù)多攔幾道線，如圖2-7（2）所示。3.填充手臂填充棉可以直接裝入已做好的手臂內(nèi)，也可用布（45°斜紗）把填充棉包好再裝入手臂內(nèi)，既迅速又均勻，且不易破壞手臂造型。填充手臂時需邊調(diào)整形狀，邊注意基準(zhǔn)線的平衡，且無皺褶，如圖2-7（3）所示。4.裝袖口擋布整理好袖口處的填充棉，用線拱縫、抽縮袖口，并均勻分配整理好縫縮量。再將做好的袖口擋布手針繰縫固定到袖口上，如圖2-7（4）所示。5.裝臂根擋布整理好臂根部的填充棉，使其與手臂截面的傾斜度相吻合，然后用線拱縫、抽縮袖山，并均勻分配整理好縫縮量。裝擋布時，先對位好手臂上的袖山頂點(diǎn)與袖山底點(diǎn)縱向基準(zhǔn)線，還要將臂根擋布的橫向基準(zhǔn)線對準(zhǔn)手臂上的第二條線，再正面 反面 袖口擋布 臂根擋布 （3）填充手臂圖2-7 第二章　立體造型基礎(chǔ)知識 │ 023（1）縫合袖縫（2）制作擋布（4）裝袖口擋布 用手針繰縫使之固定，如圖2-7（5）所示。 6.裝袖山條第二條線的兩端點(diǎn)為裝布條的起止點(diǎn)，按其長度的兩倍加上1cm縫份裁剪一布條（這一布條最好利用獨(dú)邊穩(wěn)固不脫散的特點(diǎn)），以長度對折，縫合毛邊，再翻轉(zhuǎn)到正面，凈寬需達(dá)到2.5cm。然后將布條手針繰縫固定在袖山凈印上，如圖2-7（6）所示。 7.安裝手臂將做好的手臂用大頭針固定到人體模型上，要求袖位準(zhǔn)確，自然帖服于人體模型，如圖2-7（7）所示。成衣設(shè)計(jì)與立體造型（5）裝臂根擋布（6）裝袖山條（7）安裝手臂圖2-7　手臂模型制作第四節(jié)　布紋整理與別針針法 Arrangementof Cloth Marks and Stitch 一、布紋整理1.布紋整理的必要性立體造型的第一步就是整理布料的紋路。一般布料在織造、染整等過程中，常常會出現(xiàn)布邊過緊、輕度緯斜、布料拉延等現(xiàn)象，導(dǎo)致布料絲縷歪斜、錯位。以這樣的布料做出的服裝會出現(xiàn)形態(tài)畸變，這是立體造型的大忌。因此布料在使 用前應(yīng)檢查經(jīng)線與緯線是否垂直，并需燙平布料，消除褶皺。 024│2.整理布紋的方法（1）劃出印記：用右手拿一根大頭針，把針尖插入織線與織線之間，左手拽住布端，右手向后微力移動大頭針，使布料上形成一條順直的縱向印記，再用相同的方法劃出一條順直的橫向印記，如圖2-8（1）所示。（2）矯正布紋：機(jī)織面料在織造、整理等過程中，由于經(jīng)、緯向受力不均勻會導(dǎo)致發(fā)生縱橫絲縷不垂直的現(xiàn)象。因此，可將布料較短的一邊向斜向拉伸使之加長，若此方法仍達(dá)不到要求時，可使用熨斗進(jìn)行推拉、定型，直至縱橫絲縷逐漸趨于垂直為止，如圖2-8（2）所示。（3）檢查整理：用直角三角板的兩條邊或參照桌子（案板）的直角邊檢驗(yàn)布料的縱橫絲縷，當(dāng)縱橫紗向相互垂直便說明布紋整理好了，如圖2-8（3）所示。（1）劃出印記（2）矯正布紋（3）檢查整理圖2-8　整理布紋立體造型中布邊也需要處理，這是因?yàn)椴歼呥^緊、過硬的緣故。通常是將布邊撕掉（0.5cm），以保證坯布經(jīng)緯紗向正常的服裝裁剪。二、別針針法1.大頭針別法（1）固定別法：用一根或兩根大頭針在人體模型上直接插入，主要用于固定布料在人體模型上�？梢詥吾樄潭ǎ瑸榱朔�(wěn)定還可以雙針呈八字形固定，如圖2-9（1）所示。（2）對別針法：將兩塊布料沿邊對齊，對合在一起，用大頭針沿欲縫合位置第二章　立體造型基礎(chǔ)知識 │ 025固定。大頭針首尾方向要一致，別合的位置就是縫合線的位置，一般在立體取樣及造型時常用此針法，如圖2-9（2）所示。（3）重疊別法：將兩塊布料平搭在一起，在重疊部位用大頭針固定，也能確定重疊處的縫合線。該針法多用于布料的拼接，或需要平服的部位，如圖2-9（3）所示。（4）折疊別法：將一塊布料折邊疊進(jìn)后搭在另一塊布料上，折疊線處在表面顯而易見的位置，因此，用該針法確定縫合線的位置便于成品試穿、標(biāo)記等，常用于別合側(cè)縫、袖縫、肩縫等部位。大頭針可垂直于折疊線別或平行于折疊線別，也可斜向別，如圖2-9（4）所示。（5）藏針別法：從布料的折線處插雙針入大頭針，挑起下層布料，再回到上層單針布料的縫份內(nèi)。正面只留針的頭部，針尾藏于布內(nèi)，其效果精美、干凈，該針法多用于裝袖子，如圖2-9（5）所示。（1）固定別法成衣設(shè)計(jì)與立體造型（2）對別針法（3）重疊別法（5）藏針別法（4）折疊別法圖2-9　大頭針別法 026 │2.正確使用大頭針立體造型對大頭針有一定的規(guī)范要求，如何正確使用是立體造型必須掌握的技術(shù)之一。了解大頭針的使用方法，對服裝造型的穩(wěn)固性與造型效果都能起到良好的作用。其原則是：（1）大頭針針尖不宜插出太長，這樣易于劃破手指。（2）大頭針挑布量不宜太多，防止別合后不平服。（3）大頭針一進(jìn)一出盡量使用尾部，別合后較為穩(wěn)定。（4）大頭針在直線部分間距可以略大些，曲線部分的間距則要小些。（5）大頭針在前后肩縫、底擺邊、袖口邊處別合時，一般采用垂直于縫合線（或折疊線）的別法，其他部位則平行于縫合線別，如圖2-10所示。圖2-10　平行于縫合線的別法 第二章　立體造型基礎(chǔ)知識 │ 027 第三章　衣身立體造型 ThreeˉdimensionalForm of Bodice 成衣設(shè)計(jì)與立體造型衣身是包裹人體軀干的主要裁片，如何準(zhǔn)確把握女體胸部造型？胸省、分割線、皺褶，則是達(dá)到此目的的重要手段，三者巧妙的設(shè)計(jì)組合及造型手法的綜合應(yīng)用，也是本章的重點(diǎn)與難點(diǎn)。因此，在充分理解人體與服裝結(jié)構(gòu)關(guān)系的基礎(chǔ)上， 掌握衣身立體造型及立體與平面樣板的轉(zhuǎn)換關(guān)系。第一節(jié)　衣身原型立體造型與樣板制作 Threeˉdimensional Form and Pattern Making ofPrototype 一、款式分析 本款是腰節(jié)線以上基本衣身，也稱衣身原型。前身設(shè)置腰省，后身設(shè)置肩背省和腰省 ,是略加放松尺寸的合體式基本型，如圖3- 1 所示。 圖3-1　衣身原型款式圖 028 │ 二、學(xué)習(xí)要點(diǎn)學(xué)習(xí)衣身的基本結(jié)構(gòu)，掌握衣身原型的立體造型方法，掌握如何用胸省完美的表達(dá)胸部造型、用肩背省表達(dá)背部造型，學(xué)習(xí)袖窿、領(lǐng)口等曲線部位的處理方 法，從而更好地認(rèn)識人體與服裝結(jié)構(gòu)的關(guān)系。 三、造型方法1.布料準(zhǔn)備（1）估料：前、后身布料長 = 腰節(jié)長+8= 48cm， 寬=B/4+10= 32cm，如圖3-2（1）、（2）所示。（2）熨燙與標(biāo)記：熨燙整理布紋，使布料經(jīng)緯紗向垂平方正，按圖標(biāo)記好前、后身布料的基準(zhǔn)線，如圖3-2（3）所示。2.前身立體造型（1）披前身布：將布料的前中線與人體模型上的前中線對合，胸圍線、腰圍線同時水平對準(zhǔn)（1）長度估料 3 18 后身布27前身布橫背寬線 48 BL 后中線前中線 3 32 32 （2）寬度估料（3）標(biāo)記基準(zhǔn)線圖3-2　布料準(zhǔn)備或?qū)�合，用大頭針固定頸窩點(diǎn)、前腰點(diǎn)，如圖3-3（1）所示。（2）領(lǐng)口處理：撫平頸部布料，按人體模型的領(lǐng)口基準(zhǔn)線標(biāo)記領(lǐng)口線，且預(yù)留1.5cm縫份，剪掉余料。領(lǐng)口不平處打剪口（剪口不大于縫份），使之貼合人第三章　衣身立體造型 │ 029體模型頸部，并在肩頸點(diǎn)處固定，如圖3-3（2）所示。 （3）加放松量：在胸寬處靠近腋下捏起0.5~1cm松量，并保持布料的順直，用大頭針別住，如圖3-3（3）所示。（4）理順肩、袖窿：撫平肩部布料，使其自然貼合人體模型，固定。為使袖窿及腋下的布料符合人體部位形狀，參照肩端點(diǎn)、胸寬點(diǎn)、腋下2.5cm點(diǎn)粗裁袖窿，如圖3-3（4）所示。（5）確定側(cè)縫：撫平腋下布料，確定側(cè)縫線，預(yù)留1.5cm的縫份，剪掉余料，如圖3-3（5）所示。（6）做前腰�。貉�部預(yù)留一定松量，剩余的布量用對別針法別出腰省，并使省縫直立（便于觀察布料的貼體程度），省尖指向BP點(diǎn)，如圖3-3（6）所示。成衣設(shè)計(jì)與立體造型（1）披前身布（2）領(lǐng)口處理（3）加放松量（4）理順肩、袖窿（5）確定側(cè)縫（6）做前腰省圖3-3　前身立體造型030 │3.后身立體造型（1）披后身布：將布料的后中線、背寬線與人體模型上的基準(zhǔn)線分別對合，固定后頸點(diǎn)、后腰點(diǎn)和肩胛凸點(diǎn)，如圖3-4（1）所示。（2）領(lǐng)口處理：撫平領(lǐng)口處的布料，標(biāo)記領(lǐng)口線，預(yù)留縫份，剪掉余料，如圖3-4（2）所示。（3）加放松量：在背寬處別起0.5~1cm松量，保持背寬線水平，在靠近袖窿的地方固定，如圖3-4（3）所示。（4）做肩背�。簩⒓绮慷嘤嗖糠肿黾绫呈�，一般正常體的省量為1.5cm左右，省尖指向肩胛骨最高處，如圖3-4（4）所示。（5）處理后袖窿、側(cè)縫：撫平肩背、袖窿處的布料，粗裁后袖窿。將前后�。�1）披后身布（2）領(lǐng)口處理（3）加放松量（4）做肩背省圖3-4第三章　衣身立體造型 │ 031 肩線、前后側(cè)縫用對別針法別合，剪掉各處的余料，如圖3-4（5）所示。（6）做后腰�。貉�部留一定松量，再將剩余量做腰省量，注意腰省的位置與省尖指向，如圖3-4（6）所示。（5）處理后袖窿、側(cè)縫（6）做后腰省圖3-4　后身立體造型4.標(biāo)記輪廓線（1）標(biāo)記前身：用帶子標(biāo)記前領(lǐng)口線、小肩線、側(cè)縫線、腰圍線，標(biāo)記胸省位及袖窿深點(diǎn)，如圖3-5（1）所示。（2）標(biāo)記后身：用帶子標(biāo)記后領(lǐng)口線、小肩線、側(cè)縫線、腰圍線，標(biāo)記后腰省與肩背省位，如圖3-5（2）所示。成衣設(shè)計(jì)與立體造型（1）標(biāo)記前身（2）標(biāo)記后身圖3-5　標(biāo)記輪廓線 032 │5.整理結(jié)構(gòu)圖（1）畫結(jié)構(gòu)線：卸下衣身，展成平面。根據(jù)標(biāo)記點(diǎn)，用專業(yè)尺描畫出各結(jié)構(gòu)線，如圖3-6（1）所示。（2）領(lǐng)口吻合：對合前、后小肩線，檢查前、后領(lǐng)口弧線是否圓順，如圖3-6（2）所示。（3）袖窿吻合：領(lǐng)口與肩部吻合的同時，還要檢查袖窿曲線是否圓順流暢，可用曲線尺調(diào)整肩端點(diǎn)，如圖3-6（3）所示。（4）側(cè)縫吻合：將前、后側(cè)縫對合，且使其等長，并保持袖窿與腰線圓順、腰線與底邊的曲線順直，如圖3-6（4）所示。圓順（1）畫結(jié)構(gòu)線（2）領(lǐng)口吻合圓順圓順（3）袖窿吻合（4）側(cè)縫吻合圖3-6　整理結(jié)構(gòu)圖第三章　衣身立體造型│ 0336.假縫試穿（1）扣燙縫份：用熨斗輕輕熨平衣片，并扣燙前、后省縫和衣片的一側(cè)縫份，如圖3-7（1）所示。（2）假縫：將前后腰省、肩背省別起來，用折疊別法別合側(cè)縫，底擺折邊采用垂直于縫合線別法，如圖3-7（2）所示。（3）整體效果：原型衣假縫后穿于人體模型上，觀察衣片前、后各部位效果，調(diào)整不平服、不合適的部位，達(dá)到松緊適當(dāng)、整體平衡，如圖3-7（3）、（4）所示。成衣設(shè)計(jì)與立體造型（1）扣燙縫份（2）假縫（3）正面效果（4）背面效果圖3-7　假縫試穿 034 │7.樣板制作（圖3-8）（1）拓印樣板：將試樣后原型衣再次展成平面并熨平，按修正點(diǎn)線修正結(jié)構(gòu)線。再用描線器或其他方法拓印布樣于紙樣上，如圖3-8（1）所示。（2）樣板結(jié)構(gòu)：按衣片輪廓加放縫份，為保證樣板的生產(chǎn)質(zhì)量，樣板廓型要清晰、準(zhǔn)確，并在樣板上標(biāo)注對刀點(diǎn)、紗向、對合記號及文字標(biāo)注等，如圖3-8（2）所示。編號編號后衣片×2　M前衣片×2　M （1） 拓印樣板 （2）樣板結(jié)構(gòu)圖3-8　樣板制作第二節(jié)　胸省位移立體造型 ThreeˉdimensionalForm of Bust Dart Displacement 胸省位移是指根據(jù)款式設(shè)計(jì)可以將胸省移動到衣身的任一位置（省尖指 向BP點(diǎn)），還可以將胸省量分解為同一部位的兩個分省，或不同部位的兩個 分省。 例一　腋下省與腰省立體造型 一、款式分析本款衣身是用腋下省與腰省表現(xiàn)胸部結(jié)構(gòu)，屬于胸省分解的不同部位的兩個分省實(shí)例，如圖3- 9 所示。適用于襯衫和腰部斷開的成衣造型設(shè)計(jì)。第三章　衣身立體造型 │ 035 二、學(xué)習(xí)要點(diǎn)掌握胸省分解為不同部位的兩個分省的立體造型方法；腋下省和腰省的形成及完美的表現(xiàn)胸部造型。 三、造型方法1.布料準(zhǔn)備前身布：長=48cm、寬=32cm，熨燙整理布紋垂平方正，按圖標(biāo)記好胸圍線（BL）與前中線，如圖3-10 所示。圖3-9　腋下省與腰省款式圖 2.前身立體造型 48 前身布 成衣設(shè)計(jì)與立體造型 27 BL 前中線 3 32 圖3-10　布料準(zhǔn)備（1）加放松量：披前身布與領(lǐng)口處理同前述，從略。胸圍線靠近胸寬附近別 0.5~1cm松量，如圖3-11（1）所示。（2）處理袖窿：理順袖窿處布料，參考腋下2.5cm 點(diǎn)、肩端點(diǎn)、胸寬點(diǎn)確定袖窿弧線，留1.5cm縫份后剪掉余料，如圖3-11（2）所示。（3）做腋下�。簩⑿淞�下面多余的布料在腋下別出腋下省，并使胸圍線保持水平，省尖指向BP點(diǎn)。撫平腋下的布料，根據(jù)人體模型的側(cè)縫線，確定衣片側(cè)縫線，用大頭針固定，如圖3-11（3）所示。036 │ （4）做腰�。貉�部適當(dāng)留有松量，將余料做腰省，確定好腰省的位置，省尖指向BP點(diǎn)，如圖3-11（4）所示。（1）加放松量（2）處理袖窿（3）做腋下省（4）做腰省圖3-11　前身立體造型3.標(biāo)記輪廓線（1）標(biāo)記領(lǐng)口：用帶子或鉛筆（劃粉）標(biāo)記出領(lǐng)口弧線、小肩線及各省大和省尖，如圖3-12（1）所示。（2）標(biāo)記腰線：用帶子或鉛筆（劃粉）標(biāo)記出袖窿弧線、側(cè)縫線、腰圍線，如圖3-12（2）所示。第三章　衣身立體造型│ 037 （1）標(biāo)記領(lǐng)口（2）標(biāo)記腰線圖3-12　標(biāo)記輪廓線成衣設(shè)計(jì)與立體造型4.整體效果與展開（1）整體效果：扣燙省縫、縫份、折邊份，用折疊別法假縫，然后穿于人體模型上，觀察各部位效果，修改不適合之處，達(dá)到松緊適當(dāng)、整體平衡，如圖3-13（1）所示。（2）樣板結(jié)構(gòu)：將樣衣展成平面，標(biāo)記腋下省、腰省位置，圓順袖窿、領(lǐng)口、底擺等曲線，修剪各縫份，做出本款的樣板結(jié)構(gòu)，如圖3-13（2）所示。前片（1）正面效果（2）樣板結(jié)構(gòu)圖3-13　整體效果與展開038 │ 例二　兩平行省立體造型 一、款式分析 本款衣身是在領(lǐng)口處左右各設(shè)兩個 省來表現(xiàn)胸部，兩省間相互平行且左、右兩省交叉，屬于同一部位的兩個分省 的實(shí)例，如圖3-14 所示。適合于襯衫、 連衣裙等款式的立體造型設(shè)計(jì)。 二、學(xué)習(xí)要點(diǎn)掌握前衣身胸省分解為同一部位兩個省的立體造型方法；比較分析同一部位和不同部位設(shè)計(jì)省縫的區(qū)別，發(fā)揮利用各自的優(yōu)勢，完美的表現(xiàn)胸部造型。三、造型方法 圖3-14　兩平行省款式圖1.布料準(zhǔn)備前身布：長=50cm、寬=52cm。熨燙整理布紋垂平方正，按圖標(biāo)記前中線與胸圍線（BL），如圖3-15 所示。2.標(biāo)記、披布與撫推（1）標(biāo)記設(shè)計(jì)線 : 按款式要求在人體模型上標(biāo)記領(lǐng)口線及左、右雙省位，如圖3-16（1）所示。 52 前身布 20BL 50 前中線（2）披布：將布料的前中線與人體圖3-15　布料準(zhǔn)備模型的前中線對合，胸圍線水平對準(zhǔn)，用大頭針固定，如圖3-16（2）所示。（3）撫推布料：由腰部、經(jīng)側(cè)縫向肩領(lǐng)部撫推布料，用大頭針固定側(cè)縫，粗裁袖窿，把握好布料與人體模型間的空隙，腰、袖窿等不平處打剪口，如圖3-16（3）所示。（4）打剪口：將前中心撫平，使多余量暫時集中在肩部，然后沿前中線剪開至左、右雙省交叉處，如圖3-16（4）所示。3.做裥與標(biāo)記（1）做右雙�。喊丛O(shè)計(jì)線將保存在肩部的余量分成兩個分省量，移動到領(lǐng)口第三章　衣身立體造型 │ 039 （1）標(biāo)記設(shè)計(jì)線（2）披布成衣設(shè)計(jì)與立體造型開剪止撫推（3）撫推布料（4）打剪口圖3-16　標(biāo)記、披布與撫推線處，分別用大頭針固定在對應(yīng)的雙省線上（即上省向下倒，下省向上倒），雙省近似平行。右胸部達(dá)到平整，如圖3-17（1）所示。（2）做左雙�。簽橹谱髯箅p省方便起見，先將右雙省布料翻開，用同樣的方法制作左雙省，并達(dá)到平整，制作方法從略，如圖3-17（2）所示。（3）標(biāo)記領(lǐng)口線：將右側(cè)上面的省沿縫份剪開，剪到與左雙省相交位置，使右雙省壓住左雙省，然后標(biāo)記領(lǐng)口線，如圖3-17（3）所示。（4）確定輪廓：按領(lǐng)口線留1.5cm縫份，剪掉余料。然后把腰線、側(cè)縫、肩線、省縫等輪廓線標(biāo)記好，如圖3-17（4）所示。 040 │（1）做右雙�。�2）做左雙省止（3）標(biāo)記領(lǐng)口線（4）確定輪廓圖3-17　做裥與標(biāo)記4.整體效果與展開（1）整體效果：扣燙省縫、領(lǐng)口、袖窿的縫份，同時扣燙腰部折邊份，然后穿于人體模型上。觀察整體效果，修改不平服、不適合處，達(dá)到松緊適當(dāng)、整體平衡，如圖3-18（1）所示。（2）樣板結(jié)構(gòu)：將樣衣展成平面，標(biāo)記左、右雙省位，圓順袖窿、領(lǐng)口、底擺等曲線，修剪各縫份，做出本款的樣板結(jié)構(gòu)，如圖3-18（2）所示。第三章　衣身立體造型│ 041 前片成衣設(shè)計(jì)與立體造型（1）正面效果 （2）樣板結(jié)構(gòu)圖3-18　整體效果與展開第三節(jié)　胸部分割立體造型Threeˉdimensional Form of Chest Segmentation 分割是將基本裁片按款式結(jié)構(gòu)的要求剪裁成多個裁片。分割線既有裝飾性，又具功能性，其功能性是指可以代替省道的作用，是將某部位的多余量或省量轉(zhuǎn)移到分割線中（被剪掉），是女裝造型中常用的方法之一。分割線的立體造型方法有兩種：一是連片立體造型法，二是分片立體造型法。例一　公主線立體造型 一、款式分析 本款為公主線造型實(shí)例。公主線起于肩部， 經(jīng)胸凸、腰節(jié)、延至底擺的分割線，既能充分調(diào)整人體胸、腰、臀三圍的比例關(guān)系，又能表 現(xiàn)出纖細(xì)的體型，是集功能性與裝飾性于一身 的完美曲線之一，如圖3-19 所示。圖3-19　公主線款式圖 042 │ 二、學(xué)習(xí)要點(diǎn)掌握連片衣身確定分割線造型方法；學(xué)習(xí)如何使肩省和腰省轉(zhuǎn)化至分割線中，并處理好結(jié)構(gòu)的平衡關(guān)系。 三、造型方法1.布料準(zhǔn)備前身布：長=64cm、寬=34cm。熨燙整理布紋垂 平方正，按圖標(biāo)記前中線與胸圍線（BL），如圖3-20 所示。2.衣身立體造型（1）標(biāo)記公主線：按款式圖在人體模型上標(biāo)記公主線，為了增加服裝的立體感，可偏移BP點(diǎn)2~3cm，如圖3-21（1）所示。（2）披布：將布料的前中線與人體模型的前中線對合，胸圍線、臀圍線同時水平對準(zhǔn)或?qū)�合，用大頭針27 前身布 BL 3 64 前中線 34 固定前頸點(diǎn)、前腰點(diǎn)和BP 點(diǎn)，如圖3-21（2）所示。圖3-20　布料準(zhǔn)備（1）標(biāo)記公主線（2）披布圖3-21 （3）加放松量：在胸圍線與公主線交界處，豎直別合2cm松量，即兩個縫份量。在側(cè)面布料的胸圍線處別起1cm 左右的松量，注意保持布料胸圍線水平，如圖 3-21（3）所示。第三章　衣身立體造型│ 043（4）做肩省與袖窿：將肩部多余的布料別起作為肩省量。理順袖窿處布料，參照肩端點(diǎn)、胸寬點(diǎn)及袖窿深點(diǎn)（腋下2.5cm），粗裁袖窿，預(yù)留1.5cm縫份后剪掉余料，如圖3-21（4）所示。（5）做腰�。合仍谘�部加1~2cm 松量、腹部加0.5~1cm松量，然后沿前公主線收腰部余量，順勢別合至底擺。固定肩端點(diǎn)、側(cè)縫，不平處打剪口，如圖3-21（5）所示。（6）標(biāo)記輪廓線：標(biāo)記領(lǐng)口線、肩線、袖窿線、側(cè)縫線、公主線、底擺線等輪廓線。能夠清楚地看到，折疊量上下是不同的，肩、腰處的折疊量相對大些，它既包括縫份量，還包括肩省與腰省的量，如圖3-21（6）所示。成衣設(shè)計(jì)與立體造型（3）加放松量（4）做肩省與袖窿折疊量（5）做腰�。�6）標(biāo)記輪廓線圖3-21　衣身立體造型044 │3.整體效果與展開（1）整體效果：沿公主線剪開折疊的部分，并修剪縫份量一致（就是說還要將肩省量、腰省量等通過分割線剪掉）。連接各相應(yīng)點(diǎn)，扣燙公主線、袖窿、領(lǐng)口的縫份及折邊份，用折疊別法假縫。然后穿于人體模型上，觀察整體效果，修改不平服、不適合處，達(dá)到松緊適當(dāng)、整體平衡，如圖3-22（1）所示。（2）樣板結(jié)構(gòu)：將樣衣展成平面，標(biāo)記公主線對刀記號，圓順公主線、袖窿、領(lǐng)口、底擺等曲線，修剪各縫份，做出本款的樣板結(jié)構(gòu)，如圖3-22（2）所示。前中片前側(cè)片（1）整體效果（2）樣板結(jié)構(gòu)圖3-22　整體效果與展開例二　刀背縫立體造型一、款式分析本款為刀背縫造型實(shí)例。與上一款式不同的是分割線起于袖窿（胸寬點(diǎn)附近，經(jīng)胸凸、腰節(jié)、延至底擺）。它既能充分體現(xiàn)女性的優(yōu)美曲線，又能使肩部造型更加完整，是集功能性與裝飾性于一身的完美曲線之一，如圖3-23所示。 二、學(xué)習(xí)要點(diǎn) 掌握分片衣身確定分割線造型方法，學(xué)會利用 經(jīng)緯紗線確定各衣片結(jié)構(gòu)的造型技術(shù)（將袖窿省和腰省轉(zhuǎn)移至分割線中），將凸起的胸、腰、臀部表圖3-23　刀背縫款式圖 第三章　衣身立體造型 │ 045 現(xiàn)得更加細(xì)膩與恰到好處。三、造型方法 1.布料準(zhǔn)備前中布：長=64cm、寬=25cm；前側(cè)布：長=54cm、寬=18cm。熨燙整理布紋垂平方正，按圖標(biāo)記好各塊布料的基準(zhǔn)線，如圖3-24 所示。 前中布27 BL 364 1854 前側(cè)布17BL 成衣設(shè)計(jì)與立體造型前中線 25 圖3-24　布料準(zhǔn)備2.前中片立體造型（1）標(biāo)記刀背線：從前腋點(diǎn)起，經(jīng)胸部、至腰節(jié)，并延至底擺，標(biāo)記人體模型上的刀背線。為了增加服裝的立體感，可偏移BP點(diǎn)3cm左右，如圖3-25（1）所示。（2）披前中布：將布料的前中線與人體模型上的前中線對合，胸圍線、臀圍線同時水平對準(zhǔn)或?qū)�合，用大頭針固定。領(lǐng)口處理同前述，如圖3-25（2）所示。（3）加放松量：撫平前中部各處布料，用大頭針固定肩端點(diǎn)以及刀背縫與胸圍線、腰圍線、臀圍線的交點(diǎn)，腰部不平打剪口，胸圍、腰圍、臀圍各加0.5cm松量（可以預(yù)留到縫份中），預(yù)留1.5cm縫份，剪掉余料，如圖3-25（3）所示。（4）標(biāo)記輪廓線：用帶子標(biāo)記領(lǐng)口線、肩線、刀背線、底擺等輪廓線，如圖 3-25（4）所示。046 │ （1）標(biāo)記刀背線（2）披前中布（3）加放松量（4）標(biāo)記輪廓線圖3-25　前中片立體造型3.前側(cè)片立體造型（1）披前側(cè)布：先在前側(cè)布的胸圍線、腰圍線、臀圍線中間豎直別合0.5cm左右松量，然后披在人體模型上，胸圍線對齊或平行，用大頭針固定，并向上、向下順勢撫平布料，用大頭針固定各點(diǎn)，如圖3-26（1）所示。（2）粗裁袖窿：參考袖窿深點(diǎn)、胸寬點(diǎn)、肩端點(diǎn)，粗裁袖窿，如圖3-26（2）所示。（3）標(biāo)記輪廓線：撫平側(cè)縫與刀背線間的布料，用大頭針固定。標(biāo)記刀背線、袖窿線、側(cè)縫線、底擺線等輪廓線，如圖3-26（3）所示。第三章　衣身立體造型│ 047 成衣設(shè)計(jì)與立體造型（1）披前側(cè)布 （2）粗裁袖窿（3）標(biāo)記輪廓線圖3-26　前側(cè)片立體造型4.整體效果與展開（1）整體效果：用熨斗將布料輕輕熨平，扣燙縫份與折邊份，并用折疊別法按制成線組合，觀察整體效果，對不平服、不合適之處可再次修改，直至滿意為止，如圖3-27（1）所示。（2）樣板結(jié)構(gòu)：將衣身展開成平面，圓順袖窿、領(lǐng)口、刀背線等各曲線，標(biāo)出對位記號，修剪其縫份，做出本款的樣板結(jié)構(gòu)，如圖3-27（2）所示。前側(cè)片前中片（1）整體效果（2）樣板結(jié)構(gòu)圖3-27　整理效果與展開048 │ 第四節(jié)　胸部皺褶立體造型 Threeˉdimensional Form of Chest Crease胸部皺褶表現(xiàn)形式一般有兩種：一是皺褶與省縫組合，二是皺