《我的衣櫥故事》：
　　在我的印象里，Donna Karan是美國女性設計師里最愛皮草也最尊重皮草本質的一位。今年幾場時裝秀看下來，這種印象更堅定了。尊重本質，其實通俗地說，就是她喜歡皮草的原始形態(tài)。
　　去年冬天的一個周末我去她在西村的家里參加活動。她出場時，肩搭一條貌似沒有做過任何加工或裁剪的皮草圍巾，一拖到地，一副邋里邋遢的美國大妞相，不過也透著淳樸、憨厚，讓人不得不說，她自己才真是她的品牌最好的代言人�？匆娔菞l圍巾，我本能地想的是，那么長，會是哪種動物的呢？似乎只可能是馬皮�？神R皮的毛應該沒有那么長吧？這是只有皮草這種服裝材料才能讓我們產生的思考，其他任何面料都不可能如此，說起來，皮草跟女人的關系實在太復雜了，不可能像動物保護主義者說的那么簡單。
　　每年一人秋季，曼哈頓島上屬于Donna Karan品牌麾下的幾家DKNY店里到處可見皮草的影子了；上城麥迪遜大道Donna Karan旗艦店里，皮草系列更是最讓人心動的角色。雖然這兩個品牌現(xiàn)在都已不為她所有，她只是兼職設計總監(jiān)，掛的很可能還是虛名，而且旗艦店在去年也已毫無預告地關張了，可每場時裝秀最后出來謝幕的仍是她，品牌的品位和立意，自然還是由她本人負責任。
　　其實，每年世界任何一地的秋冬季時裝周，皮草總是重頭大戲，幾乎所有品牌都不會輕易放過它。紐約時裝周自然也如此。紐約的幾個大牌，Ralph Lauren，Micheal Kors，calvin Klein，都會祭出奢華的皮草單品。不過，品牌對于皮草總表現(xiàn)得小心謹慎。在剛剛過去的2015秋冬時裝周上，Ralph Lauren特別在發(fā)放的目錄頁尾標注了一行小字：“Ralph Lauren長期堅持不在我們的服裝服飾上使用皮毛（fur）產品。在這次展示的系列里所有像皮毛的單品都是用羊剪毛（shearling）加工制作的。” 也就是說，動物保護主義者并非對中文說的“皮毛”全面封殺，他們反對的只是fur，不反對shearIing。Fur跟shearling譯成中文很難區(qū)別，常�；\統(tǒng)地被譯作“皮毛”，可英文傳達出的不同卻很明確：前者是動物因為各種原因死亡后的產物，不可再生；后者不以動物死亡為前提，可以再生。就是說，任何一件fur在人類歷史上都是獨一無二的；而shearling卻有進入批量生產的可能。這種獨一無二性對設計師來說簡直是一種致命的誘惑，他們很多人即使知道冒的是天下之大不韙還要鋌而走險，實在是難以擺脫的宿命。女性設計師可能更如此。
　　像Ralph Lauren這樣的標注，卻很少從Donna Karan的口里聽到。不知道是否因為此，動物保護主義者最常拿她來當攻擊的靶子。這也活該，誰讓皮草的受益人主要是女人呢。做皮草的設計師那么多，可在美國，Donna卻是被“盯梢”次數(shù)最多的。幾年前她搞發(fā)布會，抗議者追到她下榻的飯店門口，往自己身上澆上人造血抗議，有的人還穿上血淋淋的皮革外套打扮成死鬼在她的場外搗亂。從前她每個秋冬季都會有兔毛作品，后來就被人封了“兔子屠夫”的綽號。這個綽號放在一個有兩個女兒的女性設計師身上，當然比放在Armani身上的效果強烈。2008年底，她實在扛不住外界的壓力，宣布2009年秋季將放棄使用皮毛（fur），也承諾未來不再有使用皮毛的計劃。不過相隔一年，她就又有皮毛單品重現(xiàn)江湖了，兔毛也沒完全消失，只是的確很少很少了而已。
　　一說起皮草，我們總是想到它的價格，并據(jù)此認為它是當下最時髦也最奢侈的一種服裝種類�？蓪嶋H上，它是奢侈品不假，卻是老派奢侈，一百多年來款式上沒有多大變化。今天去逛古董市場，總能很容易看到幾件皮草，當場穿上出門，也不會有半點過時的陳舊感。一百年前王爾德穿的那種皮草大氅，今天要想穿皮草過“富貴”癮的男人也不過還是那副樣子。
　　中國也有悠久的穿皮草的歷史，不過不像西方這樣外向。我在潘家園淘的皮襖，外表看就是絲綢罩衫，只有翻開里面，才能看到毛，分辨得出是長黑毛的狗皮還是短白毛的羊皮。
　　……
1. agnès b.曾經的詩意
秋天總有憂傷的日子，不過女人們在憂傷時穿得常常更為詩意。比如那天我要去見一位十幾年不見的男性朋友，穿上本白色薄絲襯衫、套上駝色羊毛衫后，最后從衣櫥里揀出了那件在深處掛了十年的agnès b.銹紅色齊踝厚呢大衣。出門的一瞬，感覺天空的藍有股凜冽的透徹，云像奔騰的馬，快速地往北漂移而去。作為女人，我一直相信服裝的款式、手感和色彩有訴說情感的意義，也啟發(fā)對生活的想象力，從前的agnès b.常常在我無以言辭時替我表達，像詩一樣。
我第一次見到agnès b.還是九六年，那時它在紐約只有一家店鋪，開在蘇荷區(qū)標志性的王子街與春街之間的綠街上，狹長的一間鋪面，只有女裝。店鋪的裝潢是典型的蘇荷風格，簡潔隨意，試衣間用幾掛拖地的粗布簾隔開，墻磚和管道暴露在外。比較獨特的是墻面和櫥窗里貼著巨大的電影海報，讓我一時無法判斷這家店與電影的關系。（后來知道，設計師Agnes本人是電影愛好者。）不過一進去，我便立刻陶醉其間。在紐約一慣素暗、沉重的色彩氛圍里，它宛如新鮮嫵媚的玫瑰，從里到外發(fā)散著掩飾不住的浪漫主義風情�！昂馨屠璋。�”我忍不住感嘆，看見鏡中的自己，裹在它最經典的乳白底滿地嫩粉色玫瑰印花下，雖然已二八年華不再，卻仍然有盛春的綽約。在崇尚法國一切的紐約，“很巴黎”的評價幾乎就是至高無上的贊美了。
agnès b.是法國設計師Agnes Trouble在1975年創(chuàng)立的品牌。雖然是嬉皮風盛行的年代，它卻毫不怪異，更不憤世嫉俗，而是全部心思回歸服裝的傳統(tǒng)本質——裁剪、材質和色彩，在當時反倒是特立獨行的姿態(tài)。它的裁剪看似簡單、沒有任何多余和繁復的線條，但越簡單就越不簡單，穿上它立刻能感覺到得體、適宜和恰到好處，有那種“穿我之人不必多美，我必讓人美”的自信，有煥發(fā)穿著人優(yōu)點、掩蓋其缺點的力量，好像任何年齡和形體的女人都有成為它顧客的可能。后來法國幾乎每兩個女人就擁有一件它的外套的事實，證明它實際上是法國一個高級經典的大眾品牌。它的高級，除了裁剪，還體現(xiàn)在它的優(yōu)秀材質和優(yōu)雅色彩上。材質是品牌的靈魂，無論是精紡印花棉還是柔軟的薄羊絨，都透著熱愛生活所能給與你的堅定；色彩和印花則是呼吸，嫵媚卻不媚俗，粉、紅、橘等各種嬌艷色收住鋒芒，用中間色調配，店鋪永遠像一首含蓄又雋永的情詩，讓人沉浸其中難以自拔。
我第一次成為agnès b.的用戶是第一次到巴黎出差，在左岸旗艦店里看見一雙黑色便皮鞋，樣子像芭蕾舞鞋，很顯然靈感即從此而來。它細細的鞋袢在腳面上打了個扭轉，有種輕佻的俏麗，讓我一見鐘情。穿上試試，鞋跟略有坡度，鞋面皮質柔軟伏貼。售價150歐元左右。那時的美元比歐元貴，我掏出錢包將它買下，即刻換下從美國穿來的鞋子，徜徉在巴黎的街道立刻有腳下生風之感。沒想到這一穿就是十幾年。至今鞋底雖已兩次補平，周邊的縫線也找修鞋匠整圈加固過，可它們仍然是我鞋柜里的珍品，仍然舒適，鞋袢上那個不經意的扭轉仍未過時，仍然毫無違和之感。
不過agnès b.畢竟價格不菲，我的衣櫥里陸續(xù)添入的幾件，都是我取得一點成績后給自己的獎勵。文章開頭提到的那件齊踝厚呢大衣是最隆重的一件，應該是我升職高級設計師時先生的禮物。他總說，要是那么一件衣服能讓你高興那么久，花多少錢也值得。
不過，遺憾的是，像一切高檔精品品牌一樣，世紀交替之后，隨著全球奢侈品牌被平民化，高端品牌被時尚快餐化，以及各種成本增高造成的壓力，agnès b.的風格也發(fā)生了激變，當年的萬般風情好像一夜之間云散，驟然進入了詩情壓抑的沉悶期。我自己已經有很多年不常進agnès b.了，雖然它在紐約已有三家店鋪，可推開每一家的門，都不免傷感，再想不起它跟那個有左岸有塞納河有新橋、跟那個云彩永遠詭譎的城市有任何關聯(lián)。雖然它現(xiàn)在擁有服飾、化妝品、運動鞋、手提袋、手表等多個時尚品種，擁有女裝、男裝、童裝、少女裝、運動裝等服裝系列，是個不小的服裝帝國了，可它的手感再也沒有過去的柔滑涼爽，簡捷的線條變得毫無生機，它的色彩更像是一個早已無心跟你調情的人的心情，非黑即灰，敷衍了事。曾經是其海外第一家分店的蘇荷agnès b.門店地址也幾經挪遷，從最早的王子街到綠街，現(xiàn)在落腳在蘇荷最邊緣最不起眼的霍華德街上，需要仔細找才找得到了。
這些年我又數(shù)次重游巴黎，雖然知道全球化不會讓巴黎的agnès b.與紐約有多少不同，可每次都還心存僥幸�？蛇z憾得很，看起來，任何一個地方的agnès b.都不可能再現(xiàn)它過去的風情了，即使是它的故鄉(xiāng)；而香港和上海的agnès b.更簡直慘不忍睹。
不過，agnès b.終究沒有被某個大財團吞沒，還是頑強地獨立生存著。它的品質雖然不及過去，但終究還是一個任何女人可以享受的品牌，仍然注重裁剪這一時裝本質，仍然不嘩眾取寵——這，已經很讓人心存敬意了。